Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - 20.10.2019

50 reise FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG, 20. OKTOBER 2019, NR. 42

Und in welcher Höhle sich die Frauen

mit den Mädchen trafen und wo die

Männer mit den Jungs, um sie mit Lie-

dern und Geschichten auf das Erwach-

sensein vorzubereiten, sie zu lehren,

wie man jagt und kocht, Wasserstellen

und Freundschaften findet. Spätestens

in der Kantju-Höhle, einer märchen-

haften Oase mit Wasserfall, begreift

man, dass der Uluru für die Anangu

weit mehr ist als ein Sagenberg oder

Treffpunkt für Zeremonien. Er ist Teil

von „Tjukurpa“, wie sie sagen: Jeder

Ort, jeder Felsvorsprung verkörpert

ihr Wissen, ihre Gesetze, Kultur und

Philosophie, verbindet Vergangenheit

und Zukunft, spendet Kraft und Trost

und nicht zuletzt auch Trinkwasser –

weshalb es umso dramatischer ist,

wenn Kletterer ihren Müll einfach in

die Natur werfen.

Für Geologiefans zeichnet der Ran-

ger auch gerne noch in fünf Minuten

die 500 Millionen Jahre alte Entste-

hungsgeschichte des Uluru mit einem

Stock in den Sand. So wird klar, warum

seine Sandsteinsedimente nicht hori-

zontal liegen, sondern um 90 Grad ge-

dreht zum Himmel ragen: Erdbewe-

gungen!

All diese Angebote sind umsonst, ge-

nau wie Workshops in Yulara, etwa

über Astronomie oder Buschmedizin.

Wer Geld ausgeben will, kann den

Berg bei einem Hubschrauberflug über-

fliegen, sich bei einem Spaziergang in

der schimmernden Lichtinstallation

des Künstlers Bruce Munroe verlieren

oder mitten in den Dünen ein Vier-

Gänge-Menü genießen, zu dem ein

Team junger Aborigines Bush-Tucker-

Food serviert: Buschtomaten, gegrillte

Saltbush-Blätter, Kängurusteak und an-

dere Köstlichkeiten, von denen sich die

Ureinwohner einst ernährten – und es

bis heute tun, wenn kein Supermarkt in

der Nähe ist.

Voyages, der Betreiber des Resorts,

ist stolz darauf, dass gut ein Drittel sei-

ner fast 900 Angestellten indigene Wur-

zeln hat. Nur etwa 20 stammen indes

von den lokalen Anangu. Die Ursachen

sind komplex, doch eine davon wird

klar, wenn man die Memoiren von Bill

Harney liest: der erste weiße „Hüter“

des Uluru. Darin schildert der erfahre-

ne Buschmann, wie er 1957 an seinem

ersten Tag im Dienst eine Handvoll frü-

her Uluru-Touristen begleitete. Abends

stand auf einmal ein Aborigine vor sei-

nem Zelt, ohne Kleider, dafür mit ei-

nem Känguru auf den Schultern, frisch

erjagt mit dem Bumerang. Er sprach

ein wenig Englisch und erzählte, dass

er mit seinem Clan in der Nähe campe

• unter freiem Himmel. Am nächsten
  Tag kam er wieder und bereitete für
  die Touristen sein Känguru auf dem
  Feuer zu.
  Diese Episode ist erst gute 60 Jahre
  her. Und die längste Zeit davon zeigten
  die weißen Besucher wenig bis keiner-
  lei Respekt vor dem Wissen, der Kul-
  tur, der Lebensweise seines Volkes. Die
  meisten Anangu haben sich daher zu-
  rückgezogen. Sie leben nicht in Yulara,
  sondern in einer Siedlung 40 Auto-
  minuten entfernt. Dort haben sie ihre
  Ruhe vor den Touristen.
  Das Kulturzentrum des National-
  parks erzählt noch viel mehr über das
  Leben der Ureinwohner. Und es beher-
  bergt die Galerie „Maraku Arts“, in
  der Aborigines-Künstler malen und

ihre Werke verkaufen. Zwei Frauen sit-

zen mit gekreuzten Beinen auf dem Bo-

den und tupfen in rasender Geschwin-

digkeit bunte Punkte auf eine Lein-

wand vor den Knien. Wundersame, far-

benfrohe Muster wachsen heran, auch

sie verkörpern „Tjukurpa“, erzählen

und lehren, fast immer drehen sie sich

um den Uluru.

Ob auch der Klettersteig in ihren

Geschichten vorkommt? Wie er kam

und wieder verschwand? Man traut

sich nicht zu fragen, so konzentriert

malen die Frauen. Vielleicht später ein-

mal, nach dem Fest, das die Anangu

und die Parkbehörde am 27. Oktober

gemeinsam ausrichten, um die Schlie-

ßung zu feiern. Wenn die Stangen von

einer Spezialfirma abmontiert sein

werden, die Metallkette als Ausstel-

lungsstück im Kulturzentrum liegt.

Und Wind und Wetter begonnen ha-

ben, die Narbe zu heilen, die all die

trampelnden Füße auf dem Berg hin-

terlassen haben. KATJA TRIPPEL

FORTSETZUNG VON SEITE 49

D

as Wetter war unfreundlich, der

schmale Weg, der sich von Gaio-

le zum Weingut Casanuova di

Ama schlängelt, nimmt seine englische

Bezeichnung wörtlich: „dirt road“. Die

dreckige Zufahrt allerdings ist Danielas

geringstes Problem: Der Wind hat einen

der Bäume im Hof umgeknickt und

drückt schwer auf das Dach eines Neben-

gebäudes. Doch sie kann nicht helfen, sie

hat Gäste: Zwei Pärchen und eine Fami-

lie haben ihre Antipasti bereits verspeist.

Der Gast- und Schankraum verströmt

Wohnzimmeratmosphäre, dabei ist er vor

allem Lagerstätte, erzählt Daniela, wäh-

rend sie die Pasta verteilt und weißen

Mattutino von 2017, roten Chianti Classi-

co Casanuova di Ama von 2015 und einen

La Fonte von 2012 ausschenkt. Unter dem

offenen und nicht isolierten Dachstuhl

ruhten schon zu Zeiten ihres Großvaters

die Fässer mit Vin Santo. Etwa 35 000 Fla-

schen Wein, 3000 Liter Olivenöl und 150

Liter Vin Santo produziert das Weingut

pro Jahr. Die Abschlussurkunde ihres

Sohnes, „Doktor der Önologie“, hängt

an der Wand. Leider arbeitet er nicht

hier, der Betrieb ist zu klein, um außer

ihr und ihrem Mann noch einen weiteren

Angestellten zu ernähren.

Seit gut zwanzig Jahren kredenzt Da-

niela Touristen ihre Weine. Englisch

konnte sie anfangs nicht, die Kommuni-

kation mit den Gästen, an die Sean Caul-

field zwei Ferienhäuser im fußläufig ent-

fernten Montebuoni vermietete, war

nicht leicht. Heute spricht sie charmant

und fließend Englisch, und der Brite

Caulfield vermietet mit seinem Unter-

nehmen „To Toskana“ an die 1000 Woh-

nungen und Villen und organisiert

Weinproben auf Weingütern oder im Fe-

rienhauswohnzimmer. Denn:wine sells.

Wer durchs Chianti reist, das den Groß-

teil der mittleren Toskana umfasst und

in dem der gleichnamige Rotwein produ-

ziert wird, kann kaum einen Schritt tun,

ohne gegen Weinfässer zu stoßen, die

den Weg zu einem Weingut weisen.

„Vor einiger Zeit hat sich niemand für

das interessiert, was er zu sich nimmt.

Heute werden Käse aus zwei verschiede-

nen Dörfern miteinander verglichen.

Und natürlich schmeckt ein Wein an-

ders, wenn man gesehen und gerochen

hat, wo er herkommt“, meint Marchesa

Albiera Antinori, die mit ihren Schwes-

tern Allegra und Alessia eine der größ-

ten und bekanntesten italienischen Wein-

produktionen, die „Marchesi Antinori“,

in 26. Generation führt. Fässer als Weg-

weiser brauchen die Antinoris allerdings

nicht, ein Schild weist an der „Raccordo

autostradale 3“, die Siena mit Florenz

verbindet, auf die 2012 eröffnete Wein-

welt hin, die aus Weinschule, Museum,

Kino, Bibliothek, Büros, Shop, Restau-

rant und natürlich Wein-, Öl- und Vin-

Santo-Kellern besteht. Der „Gallo

Nero“, Symbol und Garant für die stren-

gen Auflagen bei Anbau, Lese und Vinifi-

zierung, ist nicht darauf abgebildet. Das

Symbol von Antinori nel Chianti Classi-

co ist ein S mit zwei unterschiedlich gro-

ßen Punkten, das in seiner Dynamik an

den „Swoosh“ von Nike erinnert.

Tatsächlich pflegt man bei Antinori

ein ebenso professionelles Branding wie

bei dem Sportartikelhersteller: Der

Schwung findet sich auf Kartons, Wein-

flaschen, Poloshirts, Mützen. Auf den

buchbaren Touren erkundet man zudem

die phantastische Architektur, die die

Florentiner Architektengruppe Archea

erdacht hat. Aus der Ferne sieht es aus,

als hätte der italienische Künstler Lucio

Fontana mit einem Messer statt einer

Leinwand die Landschaft aufgeschlitzt.

Von nahem nimmt man das s-förmig ge-

schwungene flache Dach mit kreisrun-

den Löchern wahr. Durch eines

schraubt sich der Dreh- und Angel-

punkt des Gebäudes: eine Treppe aus

rostigem Stahl, knapp 17 Meter hoch,

gut 100 Tonnen schwer und tausendfach

auf Instagram gepostet.

Etwa 23 Millionen Flaschen produ-

ziert Antinori pro Jahr, erzählt Somme-

lière Stefania. Dass das Traditionshaus

auch bei der Professionalisierung des

Weintourismus im Chianti Vorreiter war

• es zählt 40 000 Besucher jährlich –, fin-
  det Markus von der Planitz durchaus in
  Ordnung. Der Norddeutsche arbeitet als
  freiberuflicher Weinbauer und gehört
  zum Team von Angela Saltafuori, die
  Weintouren für kleine Gruppen anbie-
  tet. Vor allem amerikanische Touristen
  schätzen die Touren im bequemen Van.
  Bis zu acht Stunden sind sie unterwegs,
  länger als eine Führung durch die Anti-
  nori-Keller und kürzer als die Kaltpres-
  sung von Danielas Oliven. Noch mehr
  Zeit sollte man wohl für die Weinspazier-
  gänge einplanen, die Markus von der Pla-
  nitz vorschweben. Aber schließlich wuss-

te schon Goethe: Das Leben ist zu kurz,

um schlechten Wein zu trinken.

KATHARINA MATZIG

Anreise Diverse Fluglinien steuern Florenz an, der öster-

reichische Nachtzug „Nightjet“ verbindet München täglich

mit Florenz: oebb.at.

WeingüterDie Azienda Agraria Casanuova di Ama hat

Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Anmel-

dung zur Verkostung: agrariacasanuovadiama.it. Im Anti-

nori nel Chianti Classico kostet die Führung mit anschlie-

ßender Weinprobe 35 Euro pro Person, Anmeldung und

weitere Touren: antinori.it. Mehr zu den Weintouren von

Angela Saltafuori unter angelapersonaltuscantour.com

UnterkunftTo Toskana vermietet zahlreiche Ferienwoh-

nungen und -häuser im Chianti, auf Weingütern oder in

Weinbergen wie etwa das einst von Galileo Galilei be-

wohnte Gut Podere di Casalta. Eine Woche dort kostet

für vier Personen ab 990 Euro: to-toskana.de.

Allgemeine Informationenunter http://www.visittuscany.com

Der Stein und das Nichts

AnreiseDie günstigsten und kürzes-

ten Flüge (ab 1250 Euro) bietet Etihad

Airlines von Frankfurt nach Sydney

und dann weiter nach Yulara/Ayers

Rock. Die australischen Airlines Qan-

tas, Virgin sowie Jetstar fliegen mehr-

mals die Woche von fast allen großen

Städten direkt nach Yulara.

Mit dem Auto von Darwin oder

Adelaide ca. zwei Tage über den

asphaltierten Stuart Highway süd-

bzw. nordwärts und dann über den

Lasseter Highway in Richtung

Yulara. Immer genügend Benzin

und Wasser an Bord haben!

Übernachten„Ayers Rock Resort“:

luxuriöse Zimmer, Apartments, Zelt-

plätze – in dem Resort gibt es Unter-

künfte für jeden Geschmack und

Geldbeutel, außerdem Restaurants,

einen Supermarkt und Angebote für

diverse Touren (Sonnenaufgang/-un-

tergang/Kamelritte/Sea of Lights

usw.): ayersrockresort.com.au

„Curtin Springs“: Die historische

Cattle Station eine knappe Stunde

vor Yulara bietet Zimmer sowie einen

Campingplatz: curtinsprings.com.

NationalparkDie Eintrittsgebühr für

denUluru-Kata-Tjuta-Nationalpark

beträgt derzeit rund 15 Euro/Person

(drei Tage). Kinder unter 16 Jahren

sind frei. Jeden Morgen führen Ran-

ger den Mala-Walk am Uluru entlang.

Buchung und weitere Informationen

unter: parksaustralia.gov.au/uluru

Der Klettersteig ist ab dem 26. Okto-

ber 2019 geschlossen.

Rotwein zieht immer

mehr Touristen in die

Chianti-Region, und

mankann kaum einen

Schritt tun, ohne

gegen Weinfässer zu

stoßen, die zum

nächsten Gut weisen.

Gut, dass es auch

noch die Marchesi

Antinori gibt

DER WEG ZUM ULURU

Mal sehen, wo der herkommt

Wein ist nicht genug: Das Antinori-Hauptgebäude hat eine Florentiner Architektengruppe erdacht – die Treppe ist 17 Meter hoch, 100 Tonnen schwer und wurde tausendfach gepostet. Fotos Antinori

Fass! Etwa 23 Millionen

Flaschen produziert

Antinori pro Jahr, das

Weingut lockt jährlich

40 000 Besucher an.

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