Die Welt am Sonntag - 21.07.2019

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58 STIL WELT AM SONNTAG NR.29 21.JULI2019

LOUIS VUITTON MALLETIER/DENIS ROUVRE

/DROITS RESTREINTS; PR (2)

Werbung dafür gemacht wurde. Man

wusste nicht, was hinter den Kulissen

passiert. Im Zeitalter von Smartphones

wollen die Leute über alles Bescheid

wissen, über den Ursprung der Produk-

te, über die Ideen – wer sie hatte, wa-

rum. Früher gab es nur das Äußere, heu-

te muss das Innere transparent sein.

Zumindest das vermeintlich Innere?

Oberflächlichkeit funktioniert heute

nicht mehr. Das glaubt dir keiner mehr.

Die Zusammenarbeit mit Jeff Koons

war ein großer Marketing-Scoop. Die

Künstler, über die wir nun reden,

sprechen ein anderes, möglicherweise

kleineres, intellektuelleres Publikum

an. War das Ihre Absicht? Schließlich

ist Ihr Chef Bernard Arnault ein gro-

ßer Kunstkenner.

Wir haben, was das betrifft, keine Re-

geln. Wir tun, was wir für richtig halten.

Die Zeit zeigt uns dann, ob es das war.

Mit Jeff hatten wir ein Aufeinandertref-

fen zweier Ikonen. Es gab kreative Fun-

ken, es war energetisch und auch kon-

trovers.

Hat es sich gelohnt?

Ja, sehr. Auch weil es kontrovers war.

Aber es gibt bei den Kooperationen kei-

ne Formel, keine Kohärenz. Sie alle sind

aber wie ein Supervitamin, eine Ener-

giespritze. Die Künstler wiederum be-

kommen große Visibilität. Gleichzeitig

ist es für sie aber auch eine Herausfor-

derung, etwas Kommerzielles zu ma-

chen.

Eine alte Diskussion: Darf man als

Künstler mit einem Luxus-Megabrand

arbeiten?

Ob man seine Seele verkauft? Ich habe

nie an diese Dichotomie geglaubt.

Die aktuellere Diskussion ist wohl

auch die der kulturellen Angemessen-

heit. Blogger wie Diet Prada jagen die

Firmen vor sich her. Und diese lassen

sich jagen. Zum Beispiel Gucci mit ei-

nem Turban, der als Verunglimpfung

der Sikhs gebrandmarkt wurde. Dass

er nebenbei 750 Dollar gekostet hat,

regte allerdings niemanden auf. Wie

denken Sie darüber?

Hier geht es nicht um Moral. Wenn es

Moral wäre, wären die Argumente

durchdachter. Es ist pure Negativität,

einfach dagegen sein.

Selbst Prada verzichtet jetzt pauschal

auf Pelz.

Dabei ist Pelz ja eines der nachhaltigs-

ten Materialien überhaupt. Doch über

Materialien kann man diskutieren.

Wenn es aber um kulturelle Bewährung

geht, gibt es keinen gedanklichen Pro-

zess dahinter, keine Bereitschaft zur

Diskussion, sondern nur Negativität: Du

bist groß und erfolgreich, also liegst du

falsch. Ein Problem ist, dass die Kom-

munikation heute von den Massen und

von Negativität gelenkt wird und es we-

nige Filter gibt, die eine echte Diskussi-

on ermöglichen.

Haben Sie als große Marke die Mög-

lichkeit, dagegenzuhalten?

Wir werden uns gegen die Mode-Terro-

risten stellen und gegen die Nachhaltig-

keitsterroristen, die sich als Moralapos-

tel aufspielen und wenig mit Nachhal-

tigkeit zu tun haben. Wenn es um Pelz,

Leder und Rohstoffe geht, werden wir

uns wehren, so wie mit der wahren Ge-

schichte des Recyclings. Es gibt viel fal-

sche PR in Zusammenhang mit Nach-

haltigkeit.

Der Trend geht zur Einstellung, dass

man weniger konsumieren soll, weni-

ger ausgeben – beunruhigt Sie das als

CEO der größten Luxusmarke der

Welt?

Nun, die Welt ist ja nicht statisch, und

in den letzten 20 Jahren sind zwei Milli-

arden Menschen von arm auf mittel-

ständisch aufgestiegen. Wir sind noch

nie schneller gewachsen. Aber wir glau-

ben nicht an Überkonsum und an Über-

produktion, deswegen haben wir auch

kein Outlet, und wir denken nicht, dass

man vom Preis beeinflusst sein sollte,

deswegen haben wir keine Rabatte.

Was machen Sie mit der nicht ver-

kauften Mode?

Wir recyceln bereits eine große Menge.

Man muss Nachfrage und Lieferkette in

Einklang bringen und das Ziel ist hun-

dertprozentiges Recycling. Wir haben es

noch nicht geschafft, weil die komplette

Lieferkette funktionieren muss. Wir

denken jedoch, dass man weniger kauf-

en muss und dafür besser. Das ist unser

Credo seit 165 Jahren.

Ist es ein Missverständnis, dass Dinge

billig sein müssen, damit möglichst

viele sie sich leisten können?

Ich glaube nicht an eine schnelle Befrie-

digung, denn das ist das Problem des

Überkonsums. Man sollte sich Dinge ru-

hig für eine gewisse Zeit wünschen.

D

ie ersten Gäste sind

schon beim zweiten

Glas Ruinart, als

Michael Burke ein-

trifft, sein Flug hat-

te stundenlang Ver-

spätung, er konnte

gerade noch den Anzug wechseln. So ist

es, der CEO der größten Luxusmarke

der Welt macht kein Aufhebens. Aber

vielleicht ist es ihm deswegen ganz

recht, dass wir uns zum Interview erst

einmal auf die von Abendsonne getät-

schelte Veranda zurückziehen. Von der

Balustrade aus sieht man die Auffahrt,

posende Gäste, Schaulustige, Fotogra-

fen. Zelebriert wird an diesem Abend in

Los Angeles die neue Künstler-Koopera-

tion von Louis Vuitton „Artycapucines“.

Benannt ist diese Tasche nach dem

Standort des ersten Geschäfts in der Pa-

riser Rue des Capucines. Sam Falls, Urs

Fischer, Nicholas Hlobo, Alex Israel,

Tschabala Self und Jonas Wood haben

sie auf ihre Weise gestaltet.

Später geht die Party weiter in einem

spektakulären, von William Lautner

entworfenen gläsernen Haus in den

Hills über L.A. Der Besitzer ist James F.

Goldstein, ein schillernder Mann, auf

dessen Visitenkarte „Mode, Architektur,

Basketball“ steht. Schon ewig trifft man

ihn auf Modenschauen, oft wird er we-

gen seines schrillen Outfits unter-

schätzt. Ein Show-Crasher womöglich?

Es ist typisch für den polyglotten Mi-

chael Burke, dass er ihn seit Jahrzehnten

gut kennen.

WELT AM SONNTAG: Selbst hier im

reichen Beverly Hills wird die Krise

des amerikanischen Einzelhandels

deutlich. Haben Sie deshalb bewusst

im ehemaligen Brooks Brothers Store

einen Pop-up-Shop eröffnet und ihre

neue Künstler-Zusammenarbeit vor-

gestellt?

MICHAEL BURKE:Los Angeles erlebt

seinen Moment. Diese Stadt wurde lan-

ge kritisiert, als seelenlos, langweilig,

verschmutzt, ohne Kunst und Kultur be-

schrieben. Und doch fing vor 20 Jahren

eine Entwicklung an, deren Früchte man

nun sehen kann. Man würde meinen,

das größte Exportgut Kaliforniens sind

Unterhaltung und Software. Aber es ist

Kultur. Und es ist interessant, wie L.A.

nun von der Welt geliebt wird.

Die erste große Cruise-Show vor drei

Jahren in Palm Springs war auch

schon so ein Moment, oder?

Ja, es war kontrovers, von den wenigs-

ten verstanden. Viele haben bis dahin

Palm Springs mit Palm Beach in Florida

verwechselt ...

Palm Springs ist noch unaufgeregt

und authentisch.

Es hatte seine Zeit in den 50ern, und

nun ist es zurück – mit mehr Tiefe. Kul-

tur ist eben Timing. Doch war es 2016

nicht leicht, meine Leute zu überzeu-

gen, dass wir dort hingehen. Sie dach-

ten, ich hätte womöglich etwas ge-

raucht. Kaum jemand hatte Festivals wie

„Coachella“ oder „Burning Man“ auf

dem Schirm, nicht die Mid-Century-Ar-

chitektur, nicht den Lifestyle – zurück

zum Einfachen. Für viele war das eine

Entdeckung. Darauf bauen wir.

Mit Amerika assoziiert man derzeit

nicht gerade das Wort „einfach“,

oder?

Die USA sind unser größter Markt mit

einem ununterbrochenen Wachstum in

den letzten zwölf Jahren. Es ist eine po-

larisierte Nation, was früher nicht der

Fall war. Es gab eine Willkommenskul-

tur, offen für Vielfalt. Dann kam der Mo-

ment, in dem Amerika weg vom Fenster

war und man sich in China verliebt hat-

te und sich um den US-Markt weniger

kümmerte. Wir haben das nie getan, es

ist essenzieller Bestandteil unseres

Business.

Zahlt es sich aus, Märkten die schwä-

cheln, treu zu bleiben?

Ja. Immer, wenn ein Markt von der Bild-

fläche verschwindet, gehen wir noch

mal stärker ran und investieren. Japan,

von dem man dachte, da kommt nichts

mehr, erlebt gerade eine Renaissance. In

Amerika sind wir sehr gut vor Ort inte-

griert, Louis Vuitton selbst zeigte be-

reits 1893 seine Produkte in Chicago. Als

Unternehmen haben wir einen langfris-

tigen Blick auf die Märkte, denn Politik

kommt und geht. Wir bleiben bei unse-

ren Werten, egal, wie die politische Si-

tuation ist.

Sie haben sechs Künstler – bekanntere

und unbekanntere – für die Artycapu-

cines-Serie verpflichtet. Wozu brau-

chen Sie diese Kooperationen?

Es ist kein Bedürfnis im Sinne von brau-

chen, es ist etwas Grundsätzliches, was

wir immer hatten. Der Unterschied ist,

dass vor einem Jahrhundert noch keine

VONINGA GRIESE

Der Frankokanadier, 62, hat

seine Kindheit in Deutschland

verbracht. Seit fast 40 Jahren

arbeitet er für den LVMH-

Chef Bernard Arnault–bei

Louis Vuitton, Dior, Fendi,

Bulgari. Seit 2012 ist Burke, der

fünf Söhne hat, CEO von

Louis Vuitton

Michael Burke

Luxusmarken-Manager

„Wir stellen uns

gegen die

Mode-Terroristen“

Die größte Luxusmarke der Welt präsentierte in Los Angeles seine

neueste Künstler-Kooperation. Ein Gespräch mit Louis-Vuitton-CEO

Michael Burke über Kalifornien, kreative Funken und Negativität

Gewebt, gedruckt, gestickt:

Zarte Blumen von Sam Falls

„California Wave“ samt Surf-

board-Finnen von Alex Israel

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