Süddeutsche Zeitung - 22.02.2020

von jan stremmel

H

ipper kann man die braune
Knolle kaum inszenieren. Ei-
ne Showküche im Norden
Münchens, Kameramänner
in teuren Sneakern, eine Visa-
gistin, ein Dutzend Scheinwerfer. Vorne
halten ein Moderator und eine Moderato-
rin, bekannt aus dem Privatfernsehen, je-
der eine Kartoffel in der Hand und plau-
dern. Sie: „Du bist ja auch von deiner Her-
kunft her ’ne richtige Kartoffel, oder?“ Er:
„Absolut. Und du eher so ’ne Süßkartoffel.“
Die Kameraleute grinsen.
Im Hintergrund, auf einem Fenster-
brett, sitzt Johann Graf mit verschränkten
Armen und nickt. Hinter ihm geht der Blick
über die Hausdächer der Vorstadt, dahin-
ter verschluckt der Winternebel die grauen
Äcker. Graf weiß: schön leichte Böden. Die
Gegend zwischen Dachau und Erding ist
ideal für Frühkartoffeln, die Ende Februar
eingepflanzt werden. Zur Spargelzeit wer-
den sie geerntet – und dann hoffentlich
endlich wieder in großen Mengen gekauft.
Deswegen sitzt er hier.
Graf ist ein schlaksiger blonder Mann
mit zurückhaltendem Lächeln und Ober-
pfälzer Zungenschlag. Studierter Land-
wirt. Man merkt schnell: Die Welt der Kar-
toffeläcker ist ihm näher als die der TV-Stu-
dios. Aber er hat nun mal den Auftrag, das
Image der Knolle zu verbessern. Genauer
gesagt: das Image der „Bayerischen Kartof-
fel“. So heißt die Kampagne, die er leitet. Es
ist der Versuch, ein aus der Mode geratenes
Lebensmittel wieder neu zu beleben.
Deshalb lässt Graf hier im Studio Videos
für den nagelneuen Youtube-Kanal „Die
Bayerische Kartoffel“ drehen, den er in eini-
gen Wochen freischalten wird: eine Koch-
sendung, in der Sportler, Fernsehköche
und andere Prominente ihr Lieblingsre-
zept mit Kartoffeln vorstellen. Heute: geba-
ckene Kartoffel-Käse-Nester, „perfekt
zum Frühstück“.
Wenn er über seinen Plan spricht, be-
nutzt Johann Graf das schöne Wort „Kartof-
felkompetenz“. Die habe stark abgenom-

men über die vergangenen Jahrzehnte. Sie

gilt es nun zu erhöhen. Es klingt schwer zu

glauben – aber ausgerechnet das Lebens-

mittel, das historisch und kulturell so eng

mit Deutschland verwoben ist, dass es mit-

unter sogar als abfälliges Schimpfwort für

den Deutschen an sich verwendet wird,

steuert auf eine Krise zu.

Im Motor der europäischen Entwick-

lung war die Kartoffel über Jahrhunderte

ein wichtiger Treibstoff. 1537 entdeckten

Spanier sie in Kolumbien, brachten sie

zunächst als Zierpflanze nach Europa, we-

gen ihrer hübschen Blüte. Bald entpuppte

sie sich als Effizienzwunder: Sie wächst in

Regionen ohne viel Sonne, gedeiht auch

auf schlechten Böden. Ihr Ertrag pro

Fläche ist anderthalb mal so hoch wie der

von Getreide.

Man musste die Kartoffel nicht schro-

ten, mahlen oder zu Brot verarbeiten, um

sie genießbar zu machen. Es reichte, sie in

die Ofenglut zu legen, die in jeder Hütte

brannte. Friedrich der Große erließ für die

preußischen Sandböden seinerzeit den be-

rühmten „Kartoffelbefehl“, er zwang Bau-

ern, die neuartige Frucht anzubauen.

Wachstum, Industrialisierung, Wohlstand

• das Deutschland der Gegenwart wäre
  kaum denkbar ohne die Kartoffel. Und
  doch hat sie heute ein Problem. Die Deut-
  schen essen sie weniger denn je. Und die
  Konkurrenz ist härter geworden.

An einem grauen Wintermorgen steuert

Graf sein Auto in nördlicher Richtung aus

München hinaus. Es ist eine seiner typi-

schen Touren: Er besucht einen Bauern, ei-

nen Fritten-Hersteller, einen Verpackungs-

betrieb. Graf ist Referent beim Bauernver-

band, der die Kampagne der „Bayerischen

Kartoffel“ unterstützt – sein Job ist eine Mi-

schung aus Diplomat und Lobbyist. Er ver-

mittelt zwischen Landwirten und Händ-

lern und gibt eine Zeitschrift namens „Die

Kartoffel“ heraus. Er hat ein Kochbuch na-

mens „Die tolle Genussknolle“ zusammen-

gestellt. Und natürlich richtet er die jährli-

che Wahl zur Kartoffelkönigin aus. Oft

bringt er auf Events ein paar Glühweintöp-

fe mit, in denen er die bayerische Kartoffel

dünstet – um sie dann verdutzten Men-

schen einfach in die Hand zu drücken, in

der Schale, nur mit etwas Butter und Salz.

„Die sagen ausnahmslos alle: Wahnsinn.

Ganz vergessen, wie gut das schmeckt.“

Wer einen Tag mit ihm durch Bayern

fährt, blickt danach anders auf eine Land-

karte: Neuburg-Schrobenhausen ist das

Kernland der Speisekartoffel, die Böden

dort lassen sie besonders schön und nicht

zu groß werden. Mittelfranken ist bekannt

für Kloßteig und Schupfnudeln. In der

Oberpfalz sitzen die „Chipsleute“, wie Graf

sie nennt – dort steht die älteste Snackfa-

brik Deutschlands. Aus Schwaben, wo viele

längliche Sorten wachsen, kommen beson-

ders gute Fritten. Niederbayern wiederum

ist die Heimat der Exportkartoffel: Auf den

fruchtbaren Böden dort wird die Knolle so

groß, dass sie in Deutschland kaum ein

Kunde kaufen würde, „die Griechen und

Rumänen stehen aber drauf.“

Nach dem Krieg aßen die Deutschen

noch 186 Kilo pro Jahr und Kopf. „Was

gibt’s dazu?“, lautete ein Witz aus der Zeit:

„Gabeln.“ Seither ist der Konsum um ganze

zwei Drittel zurückgegangen – und davon

sind weit mehr als die Hälfte Fertigproduk-

te wie Pommes und Chips. Aus den Kartof-

felessern, wie Van Gogh sie vor 150 Jahren

malte, sind längst Nudel-, Reis- und neuer-

dings Quinoa-Esser geworden. Genau wie

in allen anderen Industrieländern. Wer die

Statistiken anschaut, erkennt: je höher das

Einkommen einer Gesellschaft, desto weni-

ger gefragt ist die Kartoffel. Sie scheint das

Gegenteil eines Statussymbols zu sein. Be-

liebter wird sie gerade nur in Entwicklungs-

ländern, in Afrika und Asien.

Zum Imageproblem kommt noch ein

weiteres: das Klima. Nach dem Dürresom-

mer 2018 fuhren Bauern die schlechteste

Ernte seit fast dreißig Jahren ein. Be-

kommt die Kartoffel während des Wachs-

tums nicht regelmäßig Wasser, „macht sie

einen Schmarrn“, wie Graf sagt: sie ver-

formt sich, wird als Speisekartoffel unver-

käuflich, ist irgendwann nicht mal mehr

für Kloßteig verwendbar. 2019 erholte sich

die Erntemenge etwas, dank großzügiger

künstlicher Bewässerung, lag aber immer

noch unterm Schnitt. Unter Landwirten

hat ein Wettlauf begonnen: Wer passt sich

den Wetterextremen am schnellsten an

und holt auch am Ende eines Dürresom-

mers eine gute Knolle aus dem Boden?

Graf stoppt seinen Wagen auf einem Hof

in der Nähe von Donauwörth. Der Bauer

heißt Ernst Schuhmann, er ist Chef der Er-

zeugergemeinschaft, zu der sich die Land-

wirte der Gegend zusammengeschlossen

haben. An seinem Scheunentor hängt ein

großes Blechschild: „Genuss aus der Regi-

on.“ Im Sommer stellt er solche Schilder

am Straßenrand auf seine Äcker. Die Men-

schen sollen das weiß-blaue Logo später

im Supermarkt wiedererkennen.

Das Paradoxe ist: In Zeiten der Klimakri-

se sollten eigentlich mehr Menschen Kar-

toffeln essen denn je. Für sie wird kein

Wald gerodet wie für Soja. Sie müssen

nicht importiert werden wie Reis. Deutsch-

land kann seinen Bedarf aus eigener Her-

stellung decken. Sie werden meist nicht

mal über weite Strecken gefahren: Der

Packbetrieb und die Pommes-Fabrik, an

die Bauer Schuhmann seine Kartoffeln lie-

fert, liegen keine halbe Autostunde vom

Hof entfernt. Lokal, saisonal, klimafreund-

lich: Viele Forderungen der „Friday for Fu-

ture“-Demonstranten erfüllt die Knolle

schon seit Jahrhunderten.

Dazu kommt: Sie ist reich an Nährstof-

fen, „fast isotonisch“, sagt Graf gerne. Man

könnte sie Superfood nennen, wäre das

Wort nicht so von der Werbung verschlis-

sen, wo man es besonders gerne für Klima-

killer wie Avocados verwendet.

Spricht man mit Menschen, die seit Jahr-

zehnten in der Branche sind, datieren eini-

ge den Tiefpunkt auf 2003. Damals gaben

die Deutschen in Umfragen an, worauf sie

im Supermarkt am meisten achteten: den

Preis. Es war das Jahr, nachdem der Elek-

tronikmarkt Saturn seinen Werbeclaim

„Geiz ist geil“ gestartet hatte. Auch Kartof-

feln mussten billig sein – Herkunft egal.

Seitdem hat sich der Zeitgeist gewan-

delt. Die Qualität ist den Deutschen heute

wichtiger denn je. Auch deshalb sucht man

in der Lebensmittelbranche jetzt überall

die Rettung in der Regionalität. Aber die

Konkurrenz hat Vorsprung.

In Niedersachsen, dem größten Kartof-

felland der Republik, wird aufgrund

schlechter Böden schon seit Jahrzehnten

künstlich bewässert. Deshalb leidet die Kar-

toffel dort nun weniger unter den trocke-

nen Sommern als in Bayern. Fällt die nie-

dersächsische Ernte aber deutlich besser

aus als die bayerische, wie zuletzt, sinken

die Preise, die die Supermärkte den Bauern

zahlen, auch in Süddeutschland. Die Kon-

kurrenz zwischen Nord und Süd macht den

Landwirten zu schaffen.

„Wir können da weiter zuschauen und

jammern und schimpfen“, sagt Johann

Graf. „Oder wir versuchen, Lust auf unsere

eigenen Kartoffeln zu machen.“ Er sitzt

jetzt bei Bauer Schuhmann am Esstisch, es

gibt Butterbrezen und Filterkaffee. Die

Idee hinter dem Magazin, den Ackerschil-

dern und dem Youtube-Kanal, sie geht so:

Der Kunde muss Lust speziell auf bayeri-

sche Kartoffeln bekommen. Wenn er dann

bereit ist, dafür auch ein wenig mehr zu zah-

len, können die Niedersachsen ihre Knol-

len noch so billig auf den Markt werfen –

der Preiskampf wäre ausgehebelt. „Wir

sind wieder wer, darum geht’s“, sagt Schuh-

mann. „Und wenn’s mal nicht gut läuft, fal-

len wir nicht mehr hinten runter.“

Ein paar Wochen später wiegen sich vor

dem Messezentrum Berlin riesige aufblas-

bare Birnen und Orangen im Wind. Sie wer-

ben für ihre Herkunftsländer: Italien und

Marokko. Für die Obst- und Gemüsebran-

che sind das die drei wichtigsten Tage des

Jahres: Auf der Fachmesse Fruit Logistica

entscheiden sich Kunden aus 130 Ländern,

welche Sorten sie im nächsten Jahr kaufen.

Zu den Problemen der Kartoffel auf dem

heimischen Markt kommt die Konkurrenz

im Ausland. Allen voran die Franzosen hät-

ten zuletzt massiv in Optik und Marketing

investiert, sagt Graf: „Die haben schöne

Kartoffeln, glänzende Kartoffeln.“ Dazu

hätten sie auf Messen riesige Stände aufge-

baut, um die Importeure zu beeindrucken.

Die bayerischen Bauern standen an einzel-

nen Ständen daneben und mussten zuse-

hen, wie Einkäufer aus Rumänien oder Itali-

en ihre Ware fortan aus Frankreich bezo-

gen. So kam ihnen die Idee, sich zur Wehr

zu setzen – mit einer eigenen Offensive

und einem eigenen Logo. Die Geburtsstun-

de der „Bayerischen Kartoffel“.

Der Stand der Bayern ist dieses Jahr der

größte in Halle 21, er thront mittendrin.

Kellnerinnen mit Dirndl und echtem Dia-

lekt servieren Weißwürste. Ein Marokka-

ner im Anzug erkundigt sich, wo er hier ei-

nen Erzeuger von Chipskartoffeln finde.

Ein fränkischer Bauer raunt augenzwin-

kernd: „Die Jahre mit schlechter Ernte sind

die besten für die Messe.“ Dann ist die Nach-

frage hoch, der Export brummt.

Johann Graf plaudert derweil mit einem

Oberpfälzer Knödelhersteller. Beide sind

guter Dinge. Der diesjährige „Kartoffelbe-

richt“ des Landwirtschaftsministeriums

macht Mut. Er meldet, dass der Pro-Kopf-

Konsum von Kartoffeln in Deutschland auf

gut 60 Kilo gestiegen ist. Zweieinhalb mehr

als im Vorjahr. Ob das auch an der Kampa-

gne liegt? Schwer zu sagen, natürlich. Aber

das erste Video auf dem Youtube-Kanal,

den Johann Graf ein paar Tage vorher ein-

gerichtet hat, „Reiberdatschi mit der Bay-

erischen Kartoffelkönigin“, wurde schon

mehr als 100000-mal angeschaut.

Im Winter vor 14 Jahren lag eine Atmosphä-
re der Hoffnungslosigkeit über der konser-
vativen Elite Japans. Denn die Kaiserfami-
lie war vom Aussterben bedroht. Immer
noch wartete sie auf einen neugeborenen
Sohn, der eines Tages als Tenno, als obers-
ter Shinto-Priester und Symbol des Staa-
tes, den Chrysanthementhron in Tokio be-
steigen könnte. Kronprinz Naruhito, der äl-
tere Sohn des Kaisers Akihito, und seine
Frau, Prinzessin Masako, hatten 2001 end-
lich ihr erstes Kind bekommen: Aiko, ein
Mädchen. Aber das brachte für die Erbfol-
ge nichts, weil die Gesetze des Hofamtes
keine Kaiserin erlauben – und mittlerweile
war Masako weit über 40.
Seit 1965, seit der Geburt von Naruhitos
jüngerem Bruder Fumihito, war kein Jun-
ge mehr ins Kaiserhaus geboren worden.
So groß war die Verzweiflung, dass Premi-
erminister Junichiro Koizumi eine unerhör-
te Reform des Hofes ankündigte: die Ab-
schaffung des Frauenverbots in der Erbfol-
ge. Für Japans Nationalisten war das eine
Art Weltuntergang.
Die Reform ist dann nicht gekommen.
Wenige Wochen nachdem Koizumi sie an-
gekündigt hatte, wurde bekannt, dass Fu-
mihitos Frau, Prinzessin Kiko, damals 39,
zwölf Jahre nach der Geburt ihrer jüngeren
Tochter wieder schwanger sei. Jubelnde
Schlagzeilen schmückten die Boulevardzei-
tungen, als am 6. September 2006 tatsäch-

lich ein Sohn zur Welt kam: Hisahito. Ein

künftiger Kaiser. Ein Wunder. Japans Nati-

onalisten fühlten sich von den Göttern be-

stätigt.

Aber die Debatte um Frauen auf dem

Thron ist aktuell geblieben. Gleichstellung

gehört nun mal zum Zeitgeist, auch in Ja-

pans Machogesellschaft, die schon deshalb

nicht auf starke Frauen verzichten kann,

weil sie Überalterung und Arbeitskräfte-

mangel plagen. Dass sich die älteste Erb-

monarchie der Welt von Wunder zu Wun-

der hangelt, finden viele auch keinen guten

Zustand. Und erst recht nicht, dass ein Bub

von 13 Jahren die Last der Erbfolge prak-

tisch allein schultern muss. Akihito, 86, hat

im vergangenen Jahr abgedankt, Naruhito,

59, ist jetzt Kaiser. Fumihito, auch Kron-

prinz Akishino genannt, ist sein legitimer

Nachfolger. Im April wird er in einer Zere-

monie als solcher ausgerufen. Aber Fumihi-

to ist 54. Allen ist klar: Nur Hisahito kann

derzeit das Aussterben der japanischen

Erbmonarchie verhindern.

Nach Fumihitos Kronprinzenzeremonie

dürfte die Regierung von Premierminister

Shinzō Abe deshalb bald einen konkreten

Plan für die Zukunft des Kaiserhauses vor-

legen. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich

eine Arbeitsgruppe mit dem Thema, be-

fragt Fachleute und lotet die Möglichkei-

ten aus. Im Frühjahr sollen diese Befragun-

gen abgeschlossen sein, dann wird eine Ex-

perten-Kommission über die Ergebnisse

befinden. Gut möglich, dass sie sich für ein

Ende des Frauen-Tabus ausspricht. „Die

Diskussionen sollen in einer ruhigen Atmo-

sphäre stattfinden“, sagt Shinzō Abe in der

Japan Times. Er beharrt nicht ohne Grund

auf einem sachlichen Ton. Im vergangenen

Oktober hat eine Umfrage der Nachrichten-

agentur Kyodo zwar gezeigt, dass 81,9 Pro-

zent der Japanerinnen und Japaner eine

Frau auf dem Thron befürworten. Aber ge-

rade in Abes Regierungspartei LDP, die un-

ter seiner Führung weiter nach rechts ge-

rückt ist, sind weiterhin viele strikt dage-

gen. Lieber wollen sie frühere Mitglieder

der Kaiserfamilie, die nach dem Zweiten

Weltkrieg ihren Status verloren, wieder ein-

gliedern.

Japans Kaisergeschlecht blickt auf eine

sehr lange Geschichte zurück. Sie beginnt

660 vor Christus mit Jimmu, dem ersten

Kaiser, der nach dem japanischen Grün-

dungsmythos ein direkter Verwandter der

Sonnengöttin Amaterasu war; Naruhito ist

nach offizieller Zählung der 126. Tenno.

Lange war die Nachwuchsfrage kein Pro-

blem für die Familie. Denn sie war groß,

umfasste mehrere Nebenlinien, außerdem

durfte der Kaiser Beziehungen zu Konkubi-

nen haben, aus denen auch der eine oder

andere Thronfolger entsprang. Und: Söhne

wie Töchter der männlichen Linie konnten

den Thron besteigen. Acht regierende Kai-

serinnen hat es zwischen 593 und 1771 gege-

ben, ehe das neue Hofamtsgesetz von 1889

Frauen auf dem Thron untersagte. Vor al-

lem die Anhänger des damaligen macht-

hungrigen Kaiserreiches Japan beharren

heute auf der rein männlichen Thronfolge

• dabei ist die Tradition von Frauen im
  Amt viel älter.
  Die aktuellen Gesetze setzen die Mitglie-
  der der kaiserlichen Familie enorm unter

Druck. Naruhitos Frau Masako hat das

wohl am heftigsten gespürt. Als sie 1999

zum ersten Mal schwanger wurde, begleite-

ten Medienvertreter so gut wie jede Fahrt

zum nächsten Arzttermin. Es folgte eine

Fehlgeburt. Später wurde Masako krank.

„Stressinduzierte Anpassungsstörung“,

lautete die veröffentlichte Diagnose. Und

der Stress kam eindeutig nicht nur von den

Medien. 2004 sagte Naruhito mit Blick auf

das Hofamt: „Es gab Entwicklungen, die

Masakos Karriere und ihre Persönlichkeit

verleugnet haben.“

Als Kaiser darf Naruhito öffentlich keine

Position beziehen, deshalb ist nicht be-

kannt, ob er für oder gegen Frauen auf dem

Thron ist. Möglicherweise würde er seiner

Tochter Aiko das Amt gerne ersparen. Aber

er gilt beim Thema Gleichstellung als fort-

schrittlich. Außerdem gab es einen bedenk-

lichen Vorfall in der Mittelschule der Ocha-

nomizu-Universität, auf die Prinz Hisahito

geht. Im vergangenen April brach ein

Mann in die Schule ein und platzierte zwei

Küchenmesser auf Hisahitos Schulbank.

Der Mann wurde verhaftet. Die Polizei

sagt, er sei ein Kritiker des Kaiserhauses

und habe Hisahito erstechen wollen. Der

Prozess läuft, der Angeklagte hat gestan-

den. Und jeder dürfte erkennen, wie gefähr-

lich es ist, wenn das Schicksal eines Kaiser-

geschlechts am Leben eines einzigen Jun-

gen hängt. thomas hahn

Vor allem die Franzosen haben

zuletzt in Optik und Marketing

ihrer Knollen investiert

Die Kartoffel ist das Gegenteil

eines Statussymbols. Wer Geld

hat, isst heute lieber Quinoa

Es ist ein Mädchen!

Japan diskutiert über die Möglichkeit, künftig auch mal eine Frau auf den Kaiserthron zu setzen

Knolle Idee

Die Kartoffel leidet unter

dem Klimawandel – und ihrem

biederen Image. Jetzt soll sie sexy

werden. Aber wie geht das?

DEFGH Nr. 44, Samstag/Sonntag, 22./23. Febraur 2020 GESELLSCHAFT 51

Ein Thronfolger allein kann

das Aussterben der

Monarchie nicht verhindern

Verhinderte Kaiserin: Noch darf Prinzessin Aiko (links neben ihrer Mutter Masa-

ko) ihrem Vater Naruhito nicht auf den Kaiserthron nachfolgen.FOTO: IMAGO/KYODO NEWS

Das Image der bayerischen

Kartoffel muss besser

werden. Die entsprechende

Marketingkampagne

beinhaltet selbstverständlich

auch die jährliche

Wahl einer Kartoffelkönigin.

FOTOS: IMAGO/BLICKWINKEL, BAYERISCHE

KARTOFFEL