Süddeutsche Zeitung - 22.02.2020

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as bestverkaufte Kostüm in die-
sem Jahr ist in den Karnevals-
kaufhäusern angeblich das Mo-
dell „Joker“. Weil Joaquin Phoenix für
selbige Rolle den Oscar gewonnen hat?
Dann wäre das Trendkostüm nur ein
Beweis dafür, wie fantasielos manche
Männer sind. Zwischenmenschlich lau-
ern damit ganz andere Gefahren. Denn
der Joker verbreitet keine Angst, er hat
sie aber selbst – und zwar vor Zurückwei-
sung. Was Ironie des Schicksals ist, weil
jede Frau vor dem Joker zurückweichen
wird, und sei es nur, um das eigene sexy
Katzenkostüm vor der Mischung aus
Karnevalsschminke und Kneipen-
schweiß zu retten. Ja, lieber unsicherer
Mann, das Lallen ins Ohr einer Frau wird
mit Joker-Schminke ungleich schwerer
als im wahren Leben! Männliche Verwe-
genheit ist natürlich trotzdem der richti-
ge Weg zum Flirtziel. Weil beispielsweise
ein Froschkostüm zwar lustig, aber eben
auch nur das ist. Nur bitte weder zum
Piloten werden (zu eitel) noch zum Wi-
kinger (zu archaisch)! Die Idee des domi-
nanten Schurken ist gut, sollte aber klas-
sisch umgesetzt werden: als Pirat oder
als Arzt. Augenklappen und OP-Kittel –
dies ist der Rat vom Monaco Franze und
einer karnevalserprobten Rheinländerin

• haben sich über die Jahrzehnte als
  Abschleppverkleidung bewährt. Der
  Pirat suggeriert eine gewisse lustige
  Bodenständigkeit, der Chirurg hingegen
  eher eine präzise Abgründigkeit. Abfuh-
  ren gehören aber im Fasching übrigens
  genauso dazu wie im wahren Leben.
  Dass niemand mit einem reden will, weil
  man irgendwie irr aussieht, allerdings
  nicht. julia werner

von silke wichert

D

ie Beerdigung ist fünf Mona-

te her, aber die Tote wirkt auf

den ersten Blick eigentlich

recht lebendig. Zumindest or-

ganisiert sie fünf Tage lang

60 Shows in der ganzen Stadt, von der Ta-

te Modern bis zum Lancaster House. Letz-

te Saison war die London Fashion Week

von den Klimaaktivisten der „Extinction

Rebellion“ (mit einer Zeremonie) offiziell

zu Grabe getragen worden. Sie forderten

das sofortige Ende eines Sys-

tems, in dem jede neue Saison

einen Haufen neue Klamotten

bringe. Aber die britische Mode-

industrie erwirtschaftet elfein-

halb Milliarden Pfund pro Jahr,

sie ist eine der größten Wirt-

schaftszweige des Landes und

die Modewoche ihr hübsches

Aushängeschild. Natürlich wird

hier nicht einfach freiwillig der

Löffel abgegeben.

Statt nun noch eindringli-

cher zu protestieren, sind die

Aktivisten diesmal kaum zu se-

hen. SturmDennisfegte am ver-

gangenen Wochenende durch

die Straßen. Die möglichen Aus-

wirkungen des Klimawandels

kommen ausgerechnet den Kli-

maschützern in die Quere: eine

ganz bittere Ironie.

Aber Umweltfragen sind ja

längst nicht das Einzige, das

der Londoner Modewoche aktuell zu schaf-

fen macht. Was der Brexit bringt – den in

dieser Branche nun wirklich keiner wollte

–, ist nach wie vor unklar. Wird die ohne-

hin schon komplexe Liefer- und Produkti-

onskette, meist über mehrere Länder hin-

weg, mit Zöllen und Papierkram noch kom-

plizierter? Werden britische Kleider des-

halb teurer und damit weniger wettbe-

werbsfähig? Können all die Kreativen aus

der EU weiter in den Ateliers arbeiten? Al-

les Themen, die schon mehrere Saisons im

Raum stehen, gemessen am rasend schnel-

len Takt der Branche also uralt und total

ausgelutscht sind. Folglich ist das „B-

Wort“ nirgends zu hören.

Dafür fällt ständig das „C-Wort“: Coro-

na. Chinesische Journalisten und Einkäu-

fer fehlen, wie schon bei der New York Fa-

shion Week, beinahe komplett. British Air-

ways hat alle Flüge von China nach Groß-

britannien gestrichen. Wer aus den Mode-

zentren Peking und Shanghai anderweitig

hätte anreisen wollen, wurde vorab von

den PR-Abteilungen freundlich darauf hin-

gewiesen, dass das vielleicht keine so gute

Idee sei. Burberry verschickte vor der

Show am vergangenen Montag eine Mail

mit dem Hinweis, man wolle nur noch ein-

mal daran erinnern, dass alle, die in den

letzten vierzehn Tagen in China, Thailand,

Macao, Hongkong et cetera ge-

wesen seien und eventuelle

Symptome aufwiesen, doch bit-

te dem Event fernbleiben soll-

ten. „Damit die Show in einer si-

cheren Umgebung erlebt wer-

den kann.“

Die britische Megabrand

trifft das Virus ohnehin beson-

ders hart. Rund 40 Prozent ih-

res Umsatzes macht sie mit chi-

nesischen Kunden. Weil die

aber gerade andere Probleme

haben als den neuesten Trench-

coat mit Kunstfellbesatz und

viele Läden ohnehin geschlos-

sen sind, dürften die Umsatzein-

bußen gewaltig sein. Und das

ausgerechnet jetzt, wo die Zah-

len unter dem italienischen De-

signer Riccardo Tisci im ersten

Halbjahr 2019 endlich wieder

um 36 Prozent gestiegen wa-

ren. Auch andere Marken stor-

nieren, um schnell Kosten zu sparen, be-

reits reihenweise Anzeigen. Wenn überall

die Fabriken stillstehen, könnte es bei Mar-

ken, die in China fertigen – darunter auch

Namen wie Prada oder Burberry – außer-

dem bald zu Lieferengpässen kommen.

Was tun, wenn sich scheinbar die ganze

Welt gegen einen verschworen hat? Viel-

leicht die alte John-McClane-Taktik („Die

Hard“) anwenden: Jetzt erst recht. Zumin-

dest bei einigen Londoner Designern hat-

te man den Eindruck, sie seien fokussier-

ter, angriffslustiger als sonst. Jonathan

Anderson zeigte für seine Linie JW Ander-

son eine der besten Kollektionen über-

haupt, auch wenn sich Kombinationen

wie „Strickpullover mit Zelluloid-Schnip-

seln auf den Schultern zu schmalem Samt-

Ballonrock“ erst einmal nicht danach an-

hören. Aber genau darauf versteht sich

der Nordire ja so gut: Ein bisschen seltsa-

me Dinge (wie diese Infinity-Zeichen um

die Brustpartie aus der aktuellen Sommer-

kollektion) so gestalten, dass sie nur auf

den ersten Blick verstörend und im nächs-

ten dann gleich ziemlich verlockend ausse-

hen. Für nächsten Herbst stehen bei ihm

vor allem die Schultern im Fokus, Kleider

mit besagten Glitzer-Epauletten wie aus

dem Reißwolf, Mäntel in übertriebener

Trapezform. Das lederne Revers steht seit-

lich wie ausgefahrene Ellbogen ab. Klei-

dung für Frauen, die sich durchboxen,

aber auf coole Art.

Auch bei Burberry, Emilia Wickstead,

Simone Rocha oder Victoria Beckham spie-

len aufwendige Schulterpartien und volu-

minöse Ärmel eine große Rolle. Trench-

coats mit Gala-Dekolleté, voluminöse Keu-

lenärmel, Bänder, die wie eine Stola nicht

auf, sondern durch den Mantel fließen, Är-

mel mit Cut-outs, damit sie die Blusen dar-

unter freilegen. Beckham präsentierte ih-

re Show diesmal im Banqueting House in

Whitehall, dessen Deckenmalerei von Ru-

bens stammt. Die Ambitionen sind also

nach wie vor hoch, die Ansagen deutlich:

Als die ersten Models, allesamt in schwar-

zen, dezent-tief ausgeschnittenen Klei-

dern über den Laufsteg laufen, dröhnt aus

den Boxen Musik der Rapperin Little

Simz: „I’m a boss in a fucking dress“. Back-

stage verrät die Designerin dann noch,

dass sie ihrer Tochter Harper, die die

Show wie immer neben zwei ih-

rer älteren Brüder auf dem

Schoß ihres Vaters verfolgt, vor

der „explicit language“ des

Lieds gewarnt habe.

Beckham will Mode für

selbstbewusste Frauen ma-

chen, die kriegen, was sie sich

in den Kopf setzen. So wie sie

selbst: Ausgerechnet ihrer

Freundin Stella McCartney soll

sie das Kindermädchen ausge-

spannt haben, indem sie der

jungen Frau ein noch lukrative-

res Angebot machte. Laut der

Timeshaben die McCartneys

deshalb die Beckhams für ein

geplantes Essen wieder ausgela-

den. Keine Ahnung, was diese

Super-Nanny alles draufhat, je-

denfalls sorgte dieser Transfer

für eine der lustigeren Schlag-

zeilen der Woche.

McCartney zeigt ihre Kollek-

tionen bekanntlich nicht in ihrer Heimat-

stadt, sondern in Paris. Dabei könnte Lon-

don ihren grünen Daumen gut gebrau-

chen. Denn die Fashion Week lässt sich

zwar nicht totkriegen, will aber umden-

ken. Wie schon bei der Kopenhagen Fa-

shion Week vergangenen Monat sollen

Einweg-Plastikbügel durch recycelte Hän-

ger ersetzt werden. Tommy Hilfiger, der

seine Show in Kooperation mit Lewis Ha-

milton diesmal hier zeigte, errechnete für

die Sause in der Tate Modern einen CO2-

Ausstoß von 1,591 Tonnen, die nun mit

nachhaltigen Projekten in Kambodscha

ausgeglichen werden sollen. Der Ire Ri-

chard Malone entwarf eine komplett kom-

postierbare Kollektion aus natürlich ge-

färbter Merinowolle und erhielt dafür den

mit 120000 Euro dotierten Woolmark Pri-

ze.

Auch beim British Fashion Council

steht Nachhaltigkeit jetzt ganz oben auf

der Agenda. Am Dienstag wurde zu die-

sem Thema sogar in 10 Downing Street ein-

geladen. Die Hauskatze Larry liegt gleich

neben der Eingangstür auf der Fenster-

bank, nur Hausherr Boris hat leider Wichti-

geres zu tun. Dafür empfängt der neue Mi-

nister für Digitales, Kultur, Medien und

Sport, Oliver Dowden, und sagt in seiner

Rede, in Downing Street habe es, wie in

der Mode, ja zuletzt auch „viele neue

Trends“ gegeben. Gelächter. Dann versi-

chert er, der Premierminister unterstütze

diese „britische Erfolgsgeschichte“ zu

hundert Prozent. Weniger Gelächter. Die

meisten hier schauen skeptisch auf die an-

stehenden Verhandlungen mit der EU.

Was der London Fashion Week im Ver-

gleich fehlt, sind Label, die aktuell die

ganz große Aufregung bringen. Nach de-

ren Sachen sich die Modeleute regelrecht

verzehren, so wie nach Bottega Veneta,

Alexander McQueen oder Khaite aus New

York. Die hiesigen Erfolgsgeschichten

sind entweder stiller, so wie Rejina Pyo, de-

ren tragbares, aber nie einfallsloses Label

von Saison zu Saison steil wächst. Oder

spezieller, so wie Molly Goddard, deren

Tüllkleider wiederum nicht ganz so trag-

bar sind, aber eine eingeschworene Fange-

meinde haben. Richard Quinn hat seit der

Gründung seines Labels 2016 mit knalli-

gen Blumenkleidern eine sehr wiederer-

kennbare (nebenbei auch in-

stagramfreundliche) Ästhetik

etabliert. Seine Shows stylt

mittlerweile sogar dieVogue-Ve-

teranin Carine Roitfeld. Sonst

war diesmal allerdings nicht

viel Neues zu erkennen.

Der einzige wirkliche Block-

buster ist und bleibt Burberry.

Tisci ließ sich diesmal, wie es

heißt, von seiner Zeit in Indien

inspirieren. Er kombiniert also

Madrasmuster mit dem hausei-

genen Karo, mixt noch ein biss-

chen kleinkarierten Punk dazu.

Klingt in der Theorie interes-

sant, sieht am Model aber nicht

überzeugend aus, nicht mal,

wenn das Mädchen Kendall Jen-

ner oder Gigi Hadid heißt. Die

Mäntel mit doppelten Kragen,

Kleider mit Korsetteinsätzen,

und all die Streetwear-Einflüs-

se in den fast hundert Looks

sind sehr viel stärker.

Aber was für eine Location, was für Mu-

sik! In die knapp hundert Jahre alte Aus-

stellungshalle Olympia National Hall war

ein überlanger, erhöhter Discolaufsteg ge-

baut worden, in dem sich die imposante

Stahlkonstruktion des Daches spiegelt. In

der Mitte stehen zwei schwarze Flügel für

die französischen Pianistinnen-Schwes-

tern Katia und Marielle Labèque, die von

der gehypten Produzentin und DJane Arca

orchestriert werden. Beim Sound ist Tisci

wie immer total in seinem Element.

Nebenbei lieferte er damit am Ende der

Fashion Week noch eine hübsche Parabel:

Mag das Schiff gerade sinken, die Welt aus

den Fugen geraten – in der Mode wird ei-

sern weitergespielt, jetzt erst recht.

A

ch doch, das kann man sich ja
lebhaft vorstellen, wie irgendso-
ein Ulf zum Feuerwehrfasching
kommt, mit seiner Greta-Perücke und
schon ordentlich Saufdampf im Kessel
und gleich großes Stammtisch-Hallo
und befreites Aufgrölen erntet. Denn
das ist ja schon seit dem Pausenhof ein
bewährtes Mittel, Mitmenschen, deren
Wesen man nicht gleich ganz erfasst,
vorsichtshalber mal als lächerlich zu
deklarieren. Erspart jede weitere Denkar-
beit. Nun ist im Karneval allerlei erlaubt,
und es war zu erwarten, dass die dauer-
präsente Greta dabei humoristische
Verarbeitung erfahren wird. Ist ja auch
o.k. Noch schöner wäre das allerdings,
wenn Kostüme bei Erwachsenen weiter-
hin so funktionieren würden wie bei
Kindern – man verkleidet sich als das,
was man gerne wäre oder zumindest
cool findet. Dieser Ansatz geht
irgendwann flöten, bei Erwachsenen
erleidet der fröhliche Eskapismus eines
Faschingkostüms jedenfalls meistens
eine eher banale Umdeutung: möglichst
gruslig, möglichst albern, möglichst
flirttauglich soll es sein. Was davon gilt
für die Greta-Zöpfe samt Strickmütze,
die derzeit im Online-Kostümhandel zu
erwerben sind? Im Fall des fröhlichen
Ulfs von oben ist es eben einfach nur
alberne Herabwürdigung. Als Pippi
Langstrumpf würde er sich ja vermut-
lich nicht verkleiden, denn das hat ja
gar kein Hämepotenzial und wäre eher
peinlich bei den Kumpels. Greta aber
funktioniert, weil man endlich mal -of-
fen über die Kleine lachen und sich
einmal im Leben noch überlegen fühlen
kann. Uff, Ulf. max scharnigg

Stirb

langsam

Bei der Modewoche in London

setzen die Designer ein Zeichen:

Wenn das Desaster eintritt, sollte

man wenigstens gut aussehen

Unappetitlich:

Joker-Schminke

Unvermeidlich:

Greta-Zöpfe

LADIES & GENTLEMEN

Burberry

hatte

gerade

einen Lauf,

doch jetzt

bricht der

chinesische

Markt weg

Victoria

Beckham

macht

Mode für

Frauen, die

kriegen,

was sie

wollen

DEFGH Nr. 44, Samstag/Sonntag, 22./23. Februar 2020 57

STIL

Die Fastenzeit beginnt, da ist es

praktisch, dass jeder unter Verzicht

etwas anderes versteht  Seite 60

Denkste, Suppe!

FOTOS: KARNEVAL MEGASTORE; PR/PUSCHELZ

FOTO: IMAGO IMAGES/PANTHERMEDIA

Von oben: Riccardo Tisci

präsentiert seine Kollektion

für Burberry in einer

Ausstellungshalle, bei

JW Anderson liegen nächsten

Herbst Zelluloidschnipsel

auf den Schultern,

Richard Quinn stickt

„God Save the Quinn“ auf

Kleider, bei Victoria

Beckham gibt es Gürtel mit

silbernen Händen.

FOTOS: ALEXANDRE SORIA;

ISIDORE MONTAG, CARLO SCARPATO,

ALESSANDRO LUCIONI / GORUNWAY